Вдоволь нафотографировавшись в отпуске, проведённом на берегу моря вы добрались до компьютера, "сбросили" ваши фотографии и стали просматривать на большом мониторе... Вы удивлены чрезмерной контрастностью ваших фотографий, плоскими лицами, очень тёмными тенями и обилием пересветов на ваших снимках? В чём же проблема? Как такое могло получиться - ведь света много не бывает...

Лето, море, пляж и фотоаппарат

Лето, море, пляж... Кажется это самое лучшее время и место для занятий фотографией. Яркий солнечный день позволяет забыть о недостатках любого, даже самого простого фотоаппарата. Об ограничениях не очень и вынужденно высоких значений теперь можно забыть, ведь света много не бывает, не так ли?

Да, это правда, однако свет бывает разным. Ярким солнечным днём действительно очень много света... непригодного для качественной фотосъёмки!

К сожалению, количество света не всегда автоматически приводит к получению качественных фотографий. Часто, когда вы фотографируете портрет ярким солнечным днём появляются проблемы. Когда солнце находится высоко над горизонтом, свет падает почти вертикально и тени от предметов становятся очень короткими - теряется объёмность свето-теневого рисунка.

В добавок, яркое солнце делает снимки очень контрастными. Эти контрастные тени, в перемешку с яркими световыми пятнами ещё больше портят ваши фотографии. Да и выражение лица модели при таком ярком солнечном свете часто похоже на гримасу из-за характéрного солнечного прищура...

Чтобы на ваших фотографиях, сделанных на пляже не было пересветов и очень контрастных теней, летнюю фотосъёмку у моря нужно проводить когда солнце ещё не дошло до своего зенита - самой высокой точки над горизонтом - т.е. утром часов до 11 дня и/или вечером, после 16 часов.

Летом на юге в это время угол между линией взгляда на солнце и горизонт составляет 30-40°. Если этот угол больше, то получить качественный портрет на пляже без особого труда не получится!

Так же очень хорошо, если небо покрыто большим количеством облаков. В этом случае яркий солнечный солнечный свет рассеивается и становится не таким ярким, а тени в свою очередь, не такими контрастными.

Это самое простое решение для фотосъёмке летом на морском берегу, однако, при этом вам придётся ждать... Но ведь можно получить великолепные портретные снимки и при ярком солнце, если использовать некоторые Но, прежде чем вы узнаете особенности фотосъмки в жаркий солнечный день, подумайте о своём фотоаппарате:

Берегите фотоаппарат при фотосъёмке на пляже!

Если вы фотографируете на пляже, настоятельно советую вам беречь свой фотоаппарат от солёных брызг и песка. И то и другое, может повредить не только линзы объектива, но и высокоточные механизмы камеры. Про электронную начинку фотоаппарата я вообще уже молчу:о(

Не оставляйте фотоаппарат на солнце по крайней мере по трём причинам:
- во-первых, если фотоаппарат долго лежит на солнце неподвижно, лучи солнца могут сфокусироваться линзами объектива и испортить затвор или матрицу фотоаппарата.
- во-вторых, повышенная температура вашего фотоаппарата (и матрицы в том числе) приведёт к ужасным даже при низких значениях ISO.
- в-третьих, пластмассовые детали фотоаппарата может просто покорёжить от перегрева...



Совет фотографировать исключительно во время золотого часа можно отнести к одному из самых вредных советов, который может получить начинающий фотограф.

Мягкое освещение, приглушенный свет и светлые тени. Сплошная мечта фотографа.

Многие воспринимают излишне прямо, отказываясь от фотосъемки в середине дня при ярком солнце.

Подобному отказу немало способствует обилие красочных фотографий любого жанра, снятых на восходе или закате.

Но так ли плохи фотографии, снятые на ярком солнце?

Разумеется, нет.

Вы можете снять замечательные дневные фотографии благодаря двум обстоятельствам:

  • Яркому свету
  • Жестким контрастным теням

Именно то, чего все избегают, предпочитая фотографировать в режимное время, способно подарить множество хороших кадров.

Достаточно просто не пытаться снять фотографию как при режимном освещении, а учесть характер дневного света.

Эта фотография сделана ясным июньским днем около двух часов дня. По тени на зданиях можно представить, под каким углом находилось солнце.

Плохая ли это фотография? Не думаю.

Разумеется, не обошлось без небольшой обработки. Но без хорошего исходника обрабатывать было бы нечего.

Два условия

Для съемки на солнце нужно соблюсти два условия:

  • Съемка ведется в RAW – формате
  • Снимаемая сцена экспонируется без провала теней и засветов

Снять ярким днем кадр, который бы уложился в динамический диапазон фотоаппарата и не обладал бы засветами, достаточно сложно.

Старайтесь не снимать с солнцем, попадающим прямо в объектив. Я предпочитаю снимать с солнцем за моей спиной или сбоку.

Для предотвращения появления бликов и «зайцев» используйте бленду на объективе.

Правильно проэкспонированный кадр , снятый в формате Raw, предоставит широчайшие возможности для последующего редактирования. Когда можно смягчить жесткие тени, не опасаясь понижения контраста.

Про портреты

Мне доводилось сталкиваться с утверждением, что съемка пейзажей или архитектуры при ярком солнце это одно. Съемка же портретов невозможна в принципе.

Мои попытки разъяснить, что дело не в жанре фотографии, а в понимании света, к успеху обычно не приводили.

Поэтому я обращался к работам Караваджо (вики) , оспорить авторитет которого никто не решался.


Смотрите, какие жесткие тени и высокий контраст у картины "Святой Иероним" Караваджо. Как меняется насыщенность цвета от светлых участков к темным.

Тени подсказывают, что свет падает сверху под большим углом к горизонту. Косвенно это подтверждает легенда, что Караваджо писал, используя свет из круглого окна в крыше своей мастерской.

Нужно признать тот печальный факт, что многие фотографы просто не умеют работать с освещением, если оно отличается от пары-тройки распространенных схем постановки света.

Для успешной съемки на ярком солнце нужно осознать то, что дневной свет не может быть плохим.

Он просто другой.

Это самое главное, что вы должны понять из этой статьи.

Большинство самых ярких воспоминаний у нас от летнего отдыха на море, поездок с друзьями на природу, прогулок под теплыми лучами солнца. Хочется, чтобы все сделанные фотографии получались отлично, и как порой бывает досадно обнаружить, что снимки не достаточно чёткие, а лица засвечены.

Правильное выставление света при фотосъемке – это 50% успеха, но что делать, если фотографировать приходится на улице в жаркий солнечный день? Рассмотрим варианты съемки портретов при ярком солнечном свете подробнее.

Фотографируйте в тени

Самое простое, что можно сделать, это поставить модель в тень, где на объект съемки нет попадания прямых солнечных лучей: возле высокого здания, под деревом. Главное, чтобы тень была равномерной, иначе на лицах фотографируемых появятся некрасивые тёмные пятна, избавиться от которых даже с применением фотошопа очень сложно. Если тени по близости нет, её можно организовать с помощью черной стороны отражателя или специального зонта.

Фотографируйте при контровом освещении

Другими словами, отверните модель от солнца, так чтобы лучи падали на её спину. Таким образом, волосы и контуры тела подсвечивается, а лицо остаётся в тени. В зависимости от того, как высоко располагается солнце, подсвеченные места будут лишь подчеркивать объект.

В любом случае, такой вариант постановки модели позволит получить на фотографии четкое лицо без резкого перехода от яркого света к тени.

Следует обратить внимание и на то, как объектив вашей камеры воспринимает встречный свет. Возможно при таком освещении потребуется закрыть .

Используйте вспышку

Как ни странно, но съемка со вспышкой при ярком солнечном свете может улучшить качество фотографий, а порой без дополнительного освещения просто не обойтись. Основной проблемой при съемке ярким солнечным днём являются тёмные тяжелые тени, образовавшиеся под носом и глазами модели. Единственное, что может сделать эти тени менее заметными – это осветление лица с помощью вспышки. Поэкспериментируйте с настройками, в зависимости от уменьшения или увеличения компенсации вспышки тени будут выглядеть более естественными.

Заполняющая вспышка сделает фон более темным, что придаст дополнительного контраста фотографии.

Используйте отражатель

Помимо вспышки, сгладить тени на лице модели поможет использование отражателя. Располагать его следует внизу, чтобы лучи отраженного света подсвечивали подбородок, зоны под носом и под глазами. Благо, сейчас существует огромное множество компактных отражателей, которые удобно носить с собой.

По длине тетива может различаться. Тут все будет зависеть от конфигурации лестницы: высота объекта, количество маршей, наклон, количество ступеней и прочее. Но если говорить о деревянной лестнице, то есть фиксированные параметры ширины и толщины балки, то ширина доски не должна быть меньше 30 см, а толщина – не менее 5 см. Длина тетивы может варьироваться от 1500 мм до 6000 мм.

Приводим стандартные размеры тетивы:

  • 50х300х1500 мм;
  • 50х300х2000 мм;
  • 50х300х2500 мм;

  • 50х300х3000 мм;
  • 50х300х3500 мм;
  • 50х300х4000 мм;
  • 50х300х4500 мм;
  • 50х300х5000 мм;
  • 50х300х6000 мм.

Обращаем внимание, что для каждого помещения этот параметр рассчитывается в индивидуальном порядке. .

Лестница с тетивой

Элегантные лестницы на тетиве вписываются в любой интерьер. В зависимости от материала изготовления они могут быть стильными или уютными, но за счет конструктивных особенностей займут больше места, чем их аналоги на косоурах.

Тетива в обустройстве лестницы считается наиболее безопасным вариантом. В её основе лежит массив из цельного дерева (не менее 50 мм толщиной) или профиль из металла. Парность несущих балок существенно повышает прочностные характеристики конструкции, в отличие от одиночных косоуров.

При обустройстве лестницы с тетивой в расчетах учитывают высоту между этажами, поскольку иногда приходится дополнительно укреплять ступени. В этом могут помочь специальные детали – шурупы или штыри, клинья и другие виды крепежей.

Внутри тетивы фрезеруют пазы, в которые вставляют подступеньки и ступени. Для гарантии бесшумности при эксплуатации все торцы обрабатывают клеевыми растворами. Внутреннее крепление ступеней выполняется стальными уголками или дополнительными брусками, фиксируя каждую планку крепежом.

Финишная отделка предполагает установку заглушек на все крепежные детали или их окраску. Альтернативой этому способу являются прибоины, на которые ставят ступени. Этот способ прост в обслуживании, может выдерживать существенные нагрузки, а также не представляет опасности для владельца, его детей или домашних питомцев.

Тетива для лестницы особенности крепления и разметки

Если планируется строить лестницу с врезными ступеньками, то пазы делаются с внутренней стороны. Их глубина должна находиться в пределах от 1,5 до 2 сантиметров. После этого в пазы аккуратно вставляются подступенки и проступи. Работая самостоятельно, помните, что тетива должна иметь вырезы с ровными краями и одинаковой глубиной.

Способы изготовления пазов в тетивах

Внимательно относитесь к разметке взаимного расположения пазов на двух опорных балках. Если она будет неровной, то в дальнейшем может произойти непредвиденное перекашивание лестничной конструкции.

Фото деревянной лестницы на тетивах с перилами

Специалисты рекомендуют в таких случаях изготавливать специальные шаблоны, вырезанные из тонкого листа фанеры. Для того, чтобы тетива не превратилась в косоур, направляющие следует крепить на расстоянии 50-ти миллиметров от заранее отмеченной линии.

Изготовление лестничной конструкции с помощью шаблона

Разметка для пазов происходит следующим образом. На внутренней стороне балки наносятся продольные линии. От краев балки они должны отступать на 50 миллиметров. Если возникнет такая необходимость, то данное расстояние может быть уменьшено до 30 миллиметров. Далее готовый шаблон аккуратно перемещается по краю с помощью направляющих. Карандашом помечается расположение ступенек.

Фото практичной и недорогой лестницы на тетивах

Помните, что при нанесении разметки на тетиву одной лестничной конструкции, расположение пазов должно быть полностью зеркальным.

Лестница на тетивах со стеклянными перилами

Нижняя и верхняя части опорных балок должны полностью совпадать с уровнями полов. А вот вертикальным будет это совпадение или горизонтальным, напрямую зависит от типа конструкции.

Способы стыкования ступеней

Специалисты, знающие все особенности крепления и разметки, не советуют быстро отпиливать лишние концы. Вполне возможно, что они понадобятся для врезки в специальную опорную балку во время окончательного монтажа.

Учитывая особенности крепления и разметки, можно сделать красивую лестницу на тетивах своими руками

Для того, чтобы получить надежную и очень прочную лестницу на тетивах, крепление боковых элементов лучше всего выполнять при помощи стержней. Это может быть деревянный тяж на болтах или клиньях, а также металлический тяж на гайках. Устанавливаются тяжи с двух краев лестницы и в ее центральной части. Эти элементы позволяют избежать нежелательного раздвигания боковин, которое происходит в случае ходьбы по ступеням и при высокой нагрузке на них.

Фото функциональной лестницы на тетивах, которую можно сделать своими руками

На что обратить внимание при изготовлении тетивы

При возведении лестницы с врезными элементами ступеней, с внутренней стороны тетивы делают пазы небольшой глубины – 1,5-2 см. В дальнейшем в них будут вставляться проступи и подступенки. Изготовленная тетива для лестницы своими руками должна иметь вырезы одинаковой глубины с ровными краями.

Чтобы не произошло непредвиденного перекашивания лестничной конструкции, следует внимательно отнестись к точной разметке взаимного расположения пазов на обеих опорных балках. Для этого рекомендуется изготовить специальный шаблон из тонкой фанеры. Необходимо помнить о том, что направляющие на нем должны быть закреплены на расстоянии 50 мм от намеченной линии. Именно настолько углы должны отступать от края тетивы, иначе она превратится в косоур. Все это видно на прилагаемой схеме.

Вначале на внутренней стороне балки наносят продольные линии, отступающие от краев на 50 мм. Это расстояние позволяется уменьшать до 30 мм в необходимых случаях. Затем готовый шаблон начинают перемещать по краю тетивы, используя направляющие, и карандашом очерчивают места расположения будущих ступеней.

При нанесении разметки на две тетивы для одной лестницы не следует забывать о том, что месторасположение пазов на них должно быть зеркально отображенным.

Важно, чтобы в верхней и нижней части опорных балок размеченные линии совпали с уровнями полов обоих этажей и лестничным проемом, причем вертикально это будет или горизонтально – зависит от конструкции самой лестницы. . Не рекомендуется сразу отпиливать ненужные верхние концы тетивы

Благоразумнее – примерить их по месту. Не исключено, что они еще пригодятся для врезки в опорную балку перекрытия при окончательной установке.

Материал тетивы

Тетива для лестницы может быть изготовлена из различных пород деревьев, стали или железобетонного материала.

Лестница из фанеры чаще всего хорошо сочетается с деревянной тетивой.

Чтобы произвести тетиву из дерева, выбирают древесину из следующих пород:

  • Хвойных - из ели, сосны, пихты, кедра. Однако из-за их чрезмерной смолистости окрашивание материала может быть затруднено;
  • Лиственных - из клена, вишни, бука, дуба. Эти породы наиболее долговечны.

Деревянная тетива должна соответствовать определенным размерам. В толщину она чаще всего доходит до 8 см, а в длину до линии в 24 см.

Самое важное предназначение тетивы - выдерживать нагрузку всех лестничных элементов.

Металлические лестницы на тетивах отличаются большой прочностью и надежностью. Они отлично вписываются в любой интерьер дома и служат долгие годы.

Владельцы домов часто недоумевают - как сделать тетиву и установить ее на металлическую лестницу. Специалисты для работы советуют использовать сварочный аппарат. При этом ступеньки крепят по сторонам с помощью болтов, гаек и кронштейнов. Такой способ считается одним из самых надежных.

Используемый материал

Разнообразие современных материалов открывает огромные возможности для создания лестницы на тетивах. Однако, в качестве материала для данного типа лестниц чаще всего используется дерево. Причина такой популярности кроется в хорошей устойчивости материала к нагрузкам и негативным воздействиям. Для некоторых людей значительным плюсом является и то, что для работы с деревом не требуется сложное и дорогостоящее оборудование, а стоимость самого материала остаётся невысокой.

Опытные мастера делают из дерева роскошные лестницы

Но, чаще всего, встречаются более простые конструкции

Наибольшей популярностью пользуются следующие породы дерева:

  • лиственные разновидности (например, дуб, вишня, бук) – дорогие, но красивые и прочные породы;
  • хвойные сорта (ель, сосна или кедр) – стоят меньше, однако из-за выделения смолы возникают проблемы с покраской.

Помимо деревянных изделий также используются следующие типы лестничных пролётов:

  • металлические – особо прочные, но подойдут не к каждому интерьеру;

Чаще всего из металла изготавливают винтовые лестницы на тетиве

Лестницы, изготовленный исключительно из металла, зачастую используются в общественных зданиях и на производствах

  • бетонные - используются не часто, однако смотрятся достаточно эффектно;Бетонная лестница на тетивах - редкая, но красивая конструкция

Построить такую лестницу не просто, но результат того стоит

  • комбинированные – использование нескольких видов материала (например, дерево с металлом, металл со стеклом и т. д.).Металлические направляющие скомбинированы с деревянными ступенями

Довольно оригинально смотрится сочетание дерева и стекла

Ну и, конечно же, эффектный «дуэт» стекла и металла

Что такое тетива лестницы и особенности конструкции

Тетива для лестницы внешне представляет собой обрамление ступеней. При этом на внутренней стороне изделия находятся пазы, в которые вставляются подступенники и проступи. А для защиты конструкции от расхождения в стороны, тетивы скрепляются друг с другом при помощи специальных фиксирующих планок, тяжей. Они могут изготавливаться из таких материалов:

  • Дерево;
  • Металл.

Для фиксации деревянных тяжей применяются стальные или деревянные клинья. Металлические соединительные планки имеют винтовую резьбу по краям и дополняются широкой железной прокладкой. Чаще всего в таких лестницах используются металлические тяжи, которые являются более надежными и прочными.

Тетива для лестницы из металла

Изделие не только удерживает все ступени, но и является опорным элементом для установки перил и поручней. Также эта деталь носит декоративный характер, при этом ступени становятся невидны сбоку от лестницы.

При использовании при сооружении лестницы тетивы, она практически всегда устанавливается по обе стороны от ступеней. Исключением является лишь спиральная лестница с опорным столбом. Для такой конструкции достаточно и одной тетивы.

Чаще всего изделие изготавливается из древесины. Однако при использовании в процессе создания лестницы иных материалов, эта часть конструкции может изготавливаться из металла или пластика.

Материалы

Материалы, из которых могут быть изготовлены тетивы для лестниц, многообразны – это и дерево, и металл, и даже железобетон. Выбор материала зависит от дизайнерского решения, назначения лестницы, бюджета и личного вкуса.

Дерево

Если говорить о дереве, то тут есть свои плюсы и минусы. Прежде всего, это наиболее бюджетный вариант, который можно реализовать в домашних условиях. Деревянная лестница всегда придает уют дому. Что касается вида дерева, то лучше выбирать лиственницу, клен, дуб, вишню или бук : в отличие от хвойных пород дерева они не будут выделять смолу, но если вас это не смущает, то можно выбрать ель, пихту, сосну или кедр.

При выборе древесины нужно обратить внимание на ее состояние: она должна быть хорошо просушенной и без дефектов. . Плохо просушенная древесина грозит свести весь труд насмарку – лестница будет скрипучей и небезопасной

Материал для тетивы стоит выбирать необходимого размера (по ширине и длине), чтобы не требовалось сращивать. Так обеспечится высокая надежность будущей конструкции.

Плохо просушенная древесина грозит свести весь труд насмарку – лестница будет скрипучей и небезопасной. Материал для тетивы стоит выбирать необходимого размера (по ширине и длине), чтобы не требовалось сращивать. Так обеспечится высокая надежность будущей конструкции.

Металл

В плане невысокого бюджета металлическая конструкция недалеко ушла от деревянной, но для самостоятельного изготовления металлической тетивы потребуется сварочный аппарат и навыки работы (если вы новичок в этом деле, то рекомендуем выбрать сварочный аппарат инверторного типа).

Основные плюсы этого материала – надежность, высокая несущая способность и продолжительный срок службы.

Если форма деревянной лестницы ограничена, то металл позволяет разгуляться фантазии и выполнить проекты любой сложности.

Как правило, предпочтение отдается стали.

Железобетон

Монолитная железобетонная конструкция позволяет выполнить любую задумку дизайнера, но вот в домашних условиях ее не реализовать – только на производстве.

Что лучше лестница на тетиве или на косоуре

Лестница с косоуром отличается зубчатым контуром, а при тетиве он прямой. Способ обустройства конструкции различается не только наружным торцом, но и креплением ступеней. Косоур предполагает укладку ступенек на зубцы в выемки, при этом торцы остаются заметными снаружи.

Тетива скрывает пазы на внутренней части балки, в которые вставляются поперечные планки. В некоторых случаях опорный паз отсутствует, а к балке прибивается дополнительный брусок.

Лестница на тетиве

Косоур в лестницах может быть одиночным или парным, а также центральным с двумя дополнительными. В таком случае следует отметить большой размер лестничного марша. Если выбрана тетива, то её применяют только парно, располагая несущие балки по разным сторонам.

Лестница на тетиве на косоуре предполагает разную установку балясин. Косоур не может быть им опорой и они находятся на ступеньках. На тетиву балясины ставить можно, но соблюдая достаточную толщину. В случае необходимости, можно зафиксировать планки для большей ширины, присоединяя к ней через равные промежутки столбы.

Косоур и тетива в основе междуэтажной конструкции в жилом доме занимают разное пространство. Более компактным вариантом признан косоур, хотя с эстетической точки зрения этот способ смотрится проще. Установка косоуров рекомендуется для небольших помещений, в которых монтаж проводить будет легче.

В больших комнатах стоит сделать конструкцию с тетивой, которая смотрится более привлекательно и богато за счет расположения балок по бокам. Какой из вариантов более дешёвый, а какой лучше подойдет интерьеру дома – решать собственнику жилья.

Внешний вид лестницы на тетиве

Обычно конструкции на тетиве выполняются в 2-х видах:

  • открытом,
  • закрытом.

В первом случае лестница кажется более легкой и пропускает большее количество света. Это существенно расширяет область применения.

Во втором, конструкция создает впечатление надежности и уверенности в каждом шаге.

Наиболее простой вариант - одномаршевая лестница, в которой две деревянные балки располагаются параллельно и в одном направлении. Если позволяет пространство, либо есть конкретные пожелания, то можно заказать изогнутые в одну сторону.

В таком случае потребуется дополнительный расчет, который гарантирует, что конструкция выдержит свой вес и нагрузку от передвижений. Двухмаршевые лестницы требуют наличия промежуточной площадки.

Главные преимущества деревянной тетивы:

  • привлекательный дизайн,
  • надежность,
  • удобное расположение балясин,
  • возможность различных комбинаций,
  • защита стены.

Что касается внешнего вида, то тетива может быть самой разной. Начиная от различной формы и заканчивая выбором материала.

Такая конструкция без каких-либо сомнений впишется практически в любой дизайн. Дерево уже много веков считается отличным вариантом для строительства и не теряет своих позиций и на сегодняшний день.

Совет!

Для создания эффектного интерьера в стиле Hi-Tech используйте металлическую тетиву и стеклянные ступени.

Так как тетива является несущей конструкцией, она принимает на себя большую часть нагрузки и должна отвечать установленным требованиям и стандартам. Точный расчет позволит гарантировать надежность.

В отличие от прочих вариантов построения лестниц, тетива позволяет размешать балясины в произвольном порядке, что существенно упрощает установку и расширяет возможности проектирования.

Современный человек постоянно находится в поиске чего-то нового, например, оригинального проекта лестницы, которая будет только у него. Чтобы этого добиться можно попробовать достаточно смелый шаг и совместить различные виды и конструкции. Например, в одном лестничном марше можно объединить элементы лестницы на больцах и на тетиве. Это гарантирует абсолютно уникальный внешний вид и прочность конструкции.

Дополнительное достоинство использования тетивы - защита стен. Она предотвращает попадание грязи и защищает от механического воздействия. Как говорится, мелочь, а приятно.

Как сделать и установить тетиву для лестницы своими руками

Сложность самостоятельного изготовления и монтажа тетивы зависит от типа лестничной конструкции, которую предполагается сооружать, а также столярных навыков мастера. Самой простой является прямая, одномаршевая лестница. С ее изготовлением и монтажом может справиться даже новичок.

Вся работа по изготовлению и сборке конструкции включает в себя несколько этапов:

  • Подготовка необходимого столярного инструмента и расходных материалов;
  • Подбор основного материала, из которого будет изготавливаться обрамление ступеней;
  • Проведение расчетов геометрии изделия и линий, подлежащих срезу под пазы;
  • Изготовление тетивы;
  • Установка опорного элемента.

Для получения качественного итога работ, необходимо точно следовать рекомендациям и произвести точные расчеты.

Какие инструменты понадобятся

Для работ по изготовлению и монтажу тетивы потребуются такие инструменты и материалы:

  • Цельная древесина;
  • Дрель;
  • Металлические тяжи с гайками;
  • Карандаш;
  • Линейка-угольник;
  • Лист фанеры;
  • Резиновая киянка;
  • Фрезеровочная машина.

Для монтажа тетивы понадобится резиновая киянка

Для закручивания гаек потребуется ключ соответствующего размера.

Выбор материала

Для изготовления тетивы для лестницы чаще всего используется древесина. Основными видами деревьев, обладающими подходящей прочностью, являются:

  • Сосна;
  • Кедр;
  • Пихта;
  • Ольха;
  • Ясень;
  • Лиственница;
  • Осина.

При выборе пиломатериала следует учитывать вид древесины, из которого будут изготавливаться ступени и перила. Если проступи и опорные элементы лестницы вырезаются из дорогих сортов деревьев, для создания тетивы необходимо использовать только тот же материал.

Древесину для изготовления тетивы необходимо подбирать так, чтобы материал был цельным и не нуждался в наращивании.

Расчеты

Конечно же чертеж будущей конструкции можно изготовить самостоятельно и вручную просчитывать все размеры деталей. Однако более надежно проводить расчеты габаритов деревянной лестницы, используя специальный калькулятор. Согласно выбранному типу лестничной конструкции, программа вычислит оптимальные размеры тетивы.

При самостоятельных просчетах следует учитывать, что оптимальная ширина тетивы составляет 4-6 см. Длина изделия зависит от высоты помещения и угла подъема лестничной постройки. Оптимальный размер высоты обрамления составляет 30 см. Расстояние между тетивами зависит от размеров ступеней. А вот пазы под них должны иметь глубину в 1,5-2 см.

Изготовление

В том случае, когда шаблоны готовы, изготовление для лестницы тетивы занимает немного времени. Из приготовленной древесины вырезается две заготовки подходящего размера. На древесину накладывается шаблон, который необходимо выровнять по нижнему краю тетивы. После этого, через отверстие в шаблоне на основной рабочий материал переносится разметка пазов.

Стоит учитывать, что все монтажные отверстия в тетивах должны быть симметричны и зеркальны. Потому при работе со второй тетивой может использоваться тот же шаблон, однако в зеркальном виде.

Работа с тетивой для лестницы

Пазы прорезаются в древесине с помощью ручного фрезеровочного станка. Для создания ровных пазов одинаковой глубины, прорезать монтажные отверстия рекомендуется в 2-3 подхода.

Отверстия для установки тяжей также изготавливаются до начала сборки конструкции. Для их изготовления используется дрель со сверлом по дереву, диаметр которого соответствует сечению тяжей.

Монтаж

При монтаже лестницы у стены, в первую очередь к ней прикручивается одна тетива. После этого в ее пазы вставляются ступени. С обратной стороны ступени входят в пазы второго обрамления.

Если лестница не будет касаться стен, перед установкой лестницы в отведенное для нее место, выполняется сборка тетивы и ступеней. Для удобства монтажа один из элементов укладывается на пол, пазами вверх. В отверстия для фиксаторов сразу вводятся тяжи и слегка прикручиваются с края гайками.

В каждый из пазов вставляется проступь, а при использовании подступенников, и эта деталь конструкции. Для полного вхождения торца ступеней в монтажные отверстия, проступи слегка простукиваются киянкой. После этого на ступени и тяжи насаживается вторая тетива. Все ступени аккуратно вводятся в соответствующие пазы и аккуратно простукиваются киянкой. Когда все ступени будут зафиксированы, на тяжах затягиваются гайки. После этого готовая конструкция поднимается с пола и устанавливается в необходимом месте.

Изготовление лестницы на тетиве своими руками

Одномаршевая деревянная лестница

Лучшим материалом для изготовления лестницы на тетиве является дерево. Это наиболее экологичный, дешевый и простой в применении материал. Построить деревянную лестницу на тетивах сможет даже начинающий столяр. Перед тем, как приступить к изготовлению конструкции, необходимо выбрать наиболее подходящий вариант для вашего помещения. Существуют несколько моделей лестницы на тетиве:

  • приставная со стеновым креплением (для загородного дома и дачи);
  • складная модель (чердачная), где в качестве соединительных элементов применяются каретки, петли и прочие крепежные элементы;
  • винтовая, где тетива лестницы монтируется с наружной стороны;
  • маршевая.

Одномаршевая лестница считается самой простой конструкцией. Ее строят как на косоурах, так и на тетиве. Для изготовления одномаршевой модели необходимо тщательно выбирать пиломатериалы. Длина и ширина брусьев должна быть такой, чтобы при изготовлении тетивы не понадобилось сращивание. Оно ослабляет прочность конструкции и лестница может рухнуть под своим весом.

После выбора модели лестницы строители производят расчет необходимого количества ступеней, их размер и частоту. Сделать это можно с помощью строительного онлайн-калькулятора. На этапе подготовки также определяется полезная ширина марша. Она рассчитывается «в просвете», то есть между поручнем и стеной.

Определившись с параметрами конструкции, установщики переходят к нанесению разметки. На заготовленных брусьях зеркально отмечают линии будущих пазов. Точки на тетивах должны максимально совпадать. В противном случае, ступеньки не встанут в пазы ровно. Пазы вырезаются на внутренней части тетивы с помощью фрезера. Глубина каждого не должна превышать 2 см.

Поэтапная сборка лестниц на тетивах.

В каждое углубление вбивается проступь – горизонтальная часть ступени. В зависимости от ширины ступени 80, 100, 120 см подбираются доски толщиной 4, 5, 6 см. В зависимости от проектного плана к проступи может быть прикреплен подступенок (высота шага). Части ступени могут быть соединены с помощью паза, шурупов, крепежей, либо треугольной рейки и клея.

Примеры стыковки частей ступеньки

После того, как все ступени будут установлены на одну из тетив, с другой стороны прижимается вторая. Строители подбивают ее с помощью деревянного молотка, чтобы вогнать все проспупи в пазы.

Между собой могут быть соединены дополнительными крепежными конструкциями – тяжами. В зависимости от предполагаемой нагрузки на лестницу строители выбирают стальные, деревянные или винтовые тяжи. Металлическое крепление препятствует раздвиганию боковин, поэтому устанавливается в начале, середине и конце марша. Деревянные тяжи вбиваются через каждые 5 ступеней.

Монтаж тяжей в пролете лестницы.

Готовое изделие поднимают к потолку и крепят к опорным и несущей балкам. На заключительном этапе к лестнице крепятся перила и балясины.

Лестница на тетивах из бетона

Тетива требует наличия свободного помещения большого объема. Эта конструкция открытая, прочная и скрывает громоздкость, которой отличается бетон. Сложный монолитный каркас может быть отделан по усмотрению владельца – деревянный поручень или ступени, прорезиненные накладки на поверхности подъема. Этот вариант удобный и может сэкономить смету на обустройстве в счет отделки.

Тетива может быть сделана в центре помещения, при этом нет примыкания к стене. Допускается опора одной из сторон на стены или несущие перегородки в доме. Также бывает Г-образный тип, когда балка криволинейна и держится на больцах.

Тетива для бетонной конструкции

Тетива для лестницы своими руками

Лестница, сооруженная на тетивах, является классическим случаем. Данные конструкции имеют высокий уровень прочности, отличаются респектабельностью. В данном случае особую роль играет тетива. Что это? Чтобы ответить на этот вопрос, мы подготовили данную статью.

Что такое тетива?

Тетива – боковые несущие балки, имеющие пазы. В эти пазы вставляются ступени. Так получается лестница. Однако есть другой вид конструкции. В таком случае одну сторону пролета крепят на тетиву, а вторую при помощи болец к стене.

Кроме этого, встречаются лестницы на тетиве, у которых есть подступенники или нет. Если речь идет об открытой лестнице, у которой нет подступенников, то это достаточно легкая конструкция, которая полностью просматривается. В другом случае марш смотрится массивно, однако является более надежным. У человека не возникает чувства опасения, что он оступится и попадет ногой между двумя ступенями, что может привести к травме. Что касается цены на сплошную лесенку, то она будет выше. Фото таких лестниц можно увидеть в интернете.

Итак, мы вкратце рассмотрели, что такое тетива. Узнали, что это такое. Теперь перейдем к особенностям проектирования.

Деревянная лестница на тетивах своими руками

После того как подготовительный этап работ будет завершен, можно приступать к самому ответственному моменту - крепежу ступеней и перил. Далее мы более подробно рассмотрим весь процесс, дабы избежать ошибок. Не стоит забывать, что от качества проделанных работ зависит безопасность вас и ваших близких. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело профессионалам. Чтобы сэкономить, выберите максимально простую модель лестницы и недорогие материалы.

Преимущества и недостатки

Как и любая конструкция, данная модель лестницы имеет преимущества и недостатки эксплуатации. К преимуществам специалисты относят следующие немаловажные аспекты:

  • с помощью сборной конструкции можно заменить отдельные участки лестницы;
  • простой и быстрый монтаж всех деталей (главное требование – точность расчетов);
  • деревянные модели при правильном уходе прослужат вам и вашей семье не один десяток лет;
  • широкий выбор форм и размеров (витиеватая, поворотная или Г-образная);
  • разнообразие дизайнерских решений (как пример можно привести изготовление ступеней без подступеней).

Единственным недостатком такого типа конструкции можно назвать завышенные требования к точности расчетов и качеству крепежа. Неправильная проектировка либо плохие крепления могут значительно снизить надежность лестницы, что чревато несчастными случаями. Балки могут разойтись, ступени выпасть из пазов, и вся ваша работа пойдет насмарку. Поэтому если деньги позволяют, а безопасность для вас важнее всего, лучше обратитесь к профессионалам.

Типы стыковки

Для изготовления данного типа лестниц могут использовать разные способы стыковки ступеней и тетивы. Правильно закрепить детали не так уж просто, но первоначально стоит определить, что такое проступь и подступенок:

  • Подступень – это вертикальный элемент ступени, необходимый для придания дополнительной жесткости и надежности всей конструкции.
  • Проступь – это горизонтальный элемент ступени, на который опирается человек при подъеме или спуске по лестнице.

Лестничные пролеты могут быть и без подступеней, однако нельзя представить себе лестницу без проступи. Именно поэтому постоянно создаются все новые и новые варианты крепления ступеней и тетивы. Это может быть цельная ступень либо свободный вариант без подступенка. Отметим, что второй метод становится все более популярным.

Крепление ступеней

Процесс крепления ступеней к тетиве достаточно простой. Обработанные и выпиленные по размеру ступени и подступенки вставляются в пазы либо привинчиваются к брускам, металлическим уголкам. Чтобы конструкция не расшатывалась, эти детали нужно делать с особой точностью и аккуратностью.

Фото готовых лестниц

Широкий выбор материалов позволяет изготавливать самые разные лестничные конструкции. Особой популярностью пользуются деревянные модели благодаря дешевизне и экологичности материала. Не стоит забывать и про длительный срок службы древесины, а также возможность частичного или полного ремонта изделия. Опытные мастера делают из дерева роскошные лестницы, которые подойдут под любой, даже самый экстравагантный дизайн интерьера.



Как крепятся ступени

Подобные элементы классифицируются по тому, каким образом крепятся ступени лестницы на тетиве. Известна довольно широкая линейка модификаций. Чтобы выбрать оптимальную разновидность лестничной тетивы, целесообразно проанализировать базовые методики фиксации ступенек. Они бывают:

Варианты крепления ступеней.

  1. Врезными. Является стандартным приемом фиксации проступей и подступенков на несущей конструкции. На внутренней поверхности тетивы (косоура) фрезером прорезается углубление. На следующем этапе внутрь созданной прорези вставляется ступень. В открытых моделях делается не более одного паза на шаг. Подступенки же монтируются на гребенчатом шаблоне. Комфортнее осуществлять прорезывание пазов при помощи ручного фрезера. В случае отсутствия приспособления можно воспользоваться молотком и стамеской, однако придется плотничать намного дольше. Когда ступень окончательно будет зафиксирована на тетиве, с другого конца крепится второй сегмент.
  2. Задвижными. Здесь пазы вырезаются таким образом, что сегменты ступенек не просто вставляются, а плотно задвигаются вглубь. Данная манипуляция становится возможной благодаря тому, что вырезанные углубления дополнены открытым внешним выходом. Поэтому проступи здесь можно вынуть, не прибегая к полному демонтажу лестницы.
  3. Конструкциями, в которых используются уголки. Известны версии, где в креплениях используются вспомогательные элементы. Чтобы не вырезать пазы, на боковинах крепятся по двое металлических уголков. На эти сегменты накладываются проступи.

Как свидетельствует множество фото, для создания прочной и надежной лестницы на тетивах целесообразно боковые сегменты прикреплять друг к дружке стержнями - специальными металлическими тяжами с гайками.

В некоторых модификациях используются деревянные тяжи с клиньями либо болтами. Крепежные узлы фиксируются на торцах, а также в центральном секторе лестницы. Именно подобные сегменты препятствуют раздвиганию боковин, когда лестница испытывает нагрузку во время ходьбы по ней людей.

Пошаговая инструкция с фото

i http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>d=»attachment_8619″ style=»width: 543px» class=»wp-caption aligncenter»>

При изготовлении лестницы своими руками самым сложным остаётся вопрос - как крепить ступени и делать их подгонку к тетиве лестницы

Технология самостоятельного изготовления и установки тетивы не слишком сложная, но требующая от строителя внимательности и соблюдения последовательности всех этапов.

Вам потребуется следующий набор инструментов:

  • измерительные (линейка, рулетка, угольник, уровень строительный);
  • лист фанеры;
  • фрезерный станок;
  • электролобзик;
  • дрель или шуруповёрт;
  • резиновая киянка (молоток с резиновой насадкой).

Как делать:

  1. Подготовка тетивы под установку ступеней при помощи шаблона. На этом этапе необходимо определиться с вариантом крепления ступеней: крепление уголков или деревянных брусков для последующего прикручивания поверх проступи или вырезка паза для крепления ступеней (паз может быть открытым или закрытым).
  2. Изготовление шаблона. Трафарет можно изготовить из листа фанеры: на один край нанесите размер подступенника, а на второй - ширину проступи. Соединяем полученные точки разметки, чтобы получить опорную линию, в 5 см от неё проводим вторую кромку параллельно. С обеих сторон трафарета нужно прибить две пластинки, при этом края должны совпасть с кромкой.Ненужная часть фанеры обрезается - трафарет для разметки пазов готов
  3. Для того чтобы вырезать пазы, перенесите отметки с шаблона на заготовку и обработайте древесину фрезером с насадкой нужного диаметра.Крепления на обеих балках должны быть выполнены с высокой точностью и зеркально
  4. Крепление ступеней. Внутреннюю тетиву зафиксируйте на месте строительства лестницы и присоедините элементы ступеней. В конце прижмите их со второй стороны другой тетивой и плотно подбейте. Для надёжности можно использовать гвозди и клей.Чтобы лестница не разъехалась, не забудьте установить тяжи из расчёта один элемент на 4–5 ступеней
  5. Крепление тетивы к полу. Это можно сделать двумя способами: установить опорную стойку в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола или использовать для крепления опорной стойки специальные стальные анкеры.Не забудьте обработать готовый лестничный марш грунтовкой от гниения или возгорания

Для того чтобы лестница не рассыхалась, под ней или в непосредственной близости от неё желательно поместить большое растение с крупными листьями, которое будет повышать влажность воздуха, например, комнатную пальму.

Видео: изготовление деревянной одномаршевой лестницы

Видео: разметка пазов на ступенях

Видео: фрезеровка пазов под ступени в тетивах

Видео: черновая сборка одномаршевой лестницы на тетивах

Лестницы на тетиве достаточно часто монтируются внутри многоуровневых квартир и частных домовладениях. Такой вариант традиционной лестничной конструкции характеризуется очень высокими показателями прочности и внешней привлекательностью, а также довольно прост в изготовлении своими руками при минимальных строительных навыках и стандартном наборе инструмента.

Ступени располагаются между двумя массивными досками толщиной 50–60 мм, которые снизу крепятся к полу, а верхний конец доски опирается на промежуточную площадку или на балку перекрытия второго этажа.

Способы крепления

Крепление ступеней осуществляется путем их установки в подготовленные пазы с внутренней стороны на глубину 15–20 мм.

В зависимости от формы пазов для установки, готовые сооружения делятся на следующие конструкции:

  • с врезными ступенями;
  • последние устанавливаются в пазы–отверстия;
  • устанавливаются в выдолбленные пазы;
  • с подступенками;
  • без подступенков.

Крепление

Для большей надежности ступени могут укрепляться деревянными брусками, клиньями, шурупами или металлическими шпильками.

Монтаж тетивы может осуществляться двумя способами: креплением непосредственно к стенам и с креплением к полу.

Наиболее популярная - это марш с врезными ступенями. Изготовление заключается в разметке и выпиливании, с внутренней стороны досок, пазов для установки ступеней и подступенков.

Пазы для крепления ступеней и подступенков

Для того чтобы конструкция была прочной, без перекосов, необходимо изготовить шаблон для разметки пазов крепления проступей и подступенков.

Шаблон изготавливают из листа фанеры прямоугольной формы, на одну грань которого наносится размер подступенка, а на вторую - ширина ступени (фото выше). При соединении конечных точек разметки получаем опорную линию.

Параллельно опорной линии на расстоянии 50 мм проводим вторую линию, которая будет соразмерна кромке. С двух сторон шаблона прибиваем две планки, края которых должны совпадать с кромкой. Обрезаем лишний кусок фанеры, и получаем готовый шаблон для разметки пазов.

Разметка

Инструкция по изготовлению деревянной лестницы своими руками:

  1. На расстоянии 50 мм от длинного края тетивы отмечаем опорную линию.
  2. Накладываем шаблон на нее таким образом, чтобы разметка опорной линии шаблона совместилась с опорной линией рассматриваемого элемента.
  3. Переместив шаблон к нижнему краю ее начинаем разметку пазов для установки ступеней и подступенков. Линию первой ступени, при помощи карандаша и линейки, продлеваем до противоположной стороны - это будет линия пола.
  4. Постепенно перемещая шаблон к верхнему краю проводим разметку остальных отверстий для крепления ступеней и подступенков.
  5. Аналогично проводим разметку второго элемента.
  6. Затем, внутреннюю тетиву укладывают на ровное основание. Готовую ступень торцом прикладывают к отмеченной линии ступеней на поверхности ее и обводят карандашом по контуру. Точно также проводят разметку подступенка.
  7. Таким же способом проводим разметку наружного элемента.
  8. При помощи фрезы или ручной дрели и стамески, на глубину 15–20 мм, выполняют врезку пазов для крепления проступей и подступенков лестницы.

Фрезеровка пазов ступеней по шаблону

  1. После изготовления приступаем к сборке лестничного пролета. Врезки необходимо выполнять с высокой точностью и обязательно с применением специального столярного клея.
  2. Для этого, во внутренний элемент при помощи деревянной киянки вставляем ступени и подступенки на всю длину изделия.

Установка

  1. После этого накрываем эту конструкцию наружным элементом и аккуратно, при помощи той же киянки, продолжаем сборку лестничного пролета.
  2. Для укрепления конструкции элементы стягиваем металлическими или деревянными тяжами.

С учетом количества маршей и формы проектируемой лестницы для индивидуального строительства, этот метод может корректироваться конструктором в зависимости от эксплуатационных характеристик и предпочтений заказчика.

Особенности проектирования

Если Вы посмотрите фото или видео материалы о том, как делается лестница своими руками, то сможете выделить несколько особенностей. Основная особенность, бросающаяся в глаза – многообразие конструкций. Это могут быть лестницы прямые или поворотные, много- или одномаршевые, с забежными ступеньками или с оборудованными площадками. Но в любом случае, для лестниц необходимо выделять немало места.

Лестницы, в которых используется тетива, не рекомендуется ставить круто. При этом стоит учитывать высоту потолков. Если речь идет о помещении с низкими потолками, то целесообразно соорудить легкую конструкцию. Как вариант – вдоль стены, крепленную больцами. В случаях, когда у Вас есть много свободного пространства, лучше всего сделать лестницу на тетиве.

Ступеньки крепят к пазам, которые находятся на тетиве. Пазы располагаются на балке. Так как проступи не находятся на балке, спустя некоторое время могут начать издавать скрип или прогибаться. Если внимательно посмотреть фото, можно увидеть, из-за чего могут возникать неприятности.

Важно! Сделать установку своими руками ступеней в пазы намного труднее, чем провести укладку на косоуры. Это ведет к тому, что лестница будет дороже

Расчет

В формуле расчета лестничной тетивы задействован такой параметр, как длина человеческого шага.

  1. Средняя длина шага составляет около 63 см (зависит от роста), значит, две высоты ступени + глубина ступени должны составлять в своей сумме 63 см (плюс-минус 3 см).
  2. Оптимальный уклон лестничного марша равен 30-40 градусам (выше мы уже писали, что эту величину лучше не изменять).
  3. Глубина ступени должна быть не меньше 28-30 см. Такая глубина будет соответствовать размеру обуви 45. Может так произойти, что тетива не сможет обеспечить такую глубину, тогда это решается просто: ступень изготавливается более широкой и устанавливается с выступом.
  4. Оптимальная высота ступеней должна быть порядка 15-20 см.

Итак, для начала определите высоту конструкции. Для этого измерьте расстояние от пола нижнего этажа до пола верхнего. Если уже готово чистовое покрытие, то все отлично, а вот если еще нет, то придется мерить навскидку, учитывая примерную толщину будущего пола.

Рассмотрим на примерных цифрах, как производится расчет.

  • Имеем высоту от пола до потолка 250 см. Прибавляем толщину межэтажного перекрытия и покрытие пола 35 см. Получаем 285 см.
  • Выбираем среднее значение высоты подступенников (вертикальные элементы лестницы) – 17 см. Вы можете выбрать из диапазона 15-20 см.
  • Чтобы высчитать количество ступеней, делим высоту лестницы на высоту подступенников 285/17=16,76 шт. Округляем до 17 шт.

Теперь можно сделать маленькую нижнюю ступеньку, а остальные по 17 см. Если все ступеньки должны быть одинаковыми, тогда делим высоту лестницы на полученное количество ступеней и получаем значение 16,7 см. Можете выбрать один из двух вариантов.

Длина лестницы рассчитывается путем умножения двух величин: количества ступеней и ширины проступи (глубины ступени).

Количество ступеней у нас 17, в качестве глубины ступени выбираем оптимальное значение 30 см. Получаем 510 см.

Это довольно длинная лестница и займет много пространства, поэтому если площадь помещения не позволяет такой роскоши, то рекомендуется сделать лестницу двухмаршевой. Поворот тут будет в 180 градусов.

Для расчетов конструкций вы можете воспользоваться специальными компьютерными программами или онлайн-калькуляторами.

Этапы сборки

  1. Сначала осуществляется пробная сборка своими руками для устранения возможных дефектов лестницы;
  2. После окончательной подгонки деревянные детали обрабатываются специальным антисептическим раствором, чтобы предохранить древесину от поражения грибком и плесенью;
  3. Торцы ступеней и внутренняя поверхность пазов промазываются клеем и плотно скрепляются, как показано на фото;
  4. Для повышения уровня надежности, с наружных сторон ступени дополнительно фиксируются шурупами. Чтобы не портить эстетичный вид лестницы, шляпки шурупов лучше утопить в балку на 5-8 мм, а полученные углубления зашпаклевать;
  5. Затем лестница подвергается финишной обработке – покрытию лаком или краской.

Подведем итоги

Существует множество вариантов конструкций подъемных изделий и материалов, используемых для их оснащения. Ступени лестниц, которые установлены на тетиве смотрятся особенно красиво. А благодаря современным технологиям данная конструкция стала намного прочнее и крепче, что позволяет продлить срок службы такой конструкции.

Металлическая лестница на тетивах правила установки и выбор формы тетивы

Металлические лестницы могут быть разного типа. Есть лестницы: винтовые, на тетивах, больцах, косоурах. Металл применяется часто для изготовления лестниц или их отдельных элементов. Он является прочным и надежным материалом, который способен выдержать большие нагрузки. Поэтому металл подходит для изготовления лестниц на тетивах. Сделать и установить простую по конструкции металлическую лестницу можно своими руками. В качестве тетивы может выступать металлический швеллер. К нему крепятся ступени.

Самая большая ширина прохода у лестницы должна быть на уровне поручней и на высоте бедра.

У ног, на уровне тетивы требуется меньшая ширина. Это применяется для того, чтобы увеличить просвет между маршами лестницы и способно сократить длину ступеней.

Металлическая лестница - это прочная конструкция, которая способна стильно украсить интерьер помещения. О том, как выбрать конструкцию лестницы, правильно рассчитать параметры и изготовить лестницу своими руками, узнаете из материала: .

Удачное расположение тетивы и поручней получается при просвете между маршами лестницы в двенадцать сантиментов. Но в этом случае поручень немного смещение к оси лестницы.

Тетива для металлической лестницы может быть любой формы:

  • Прямой;
  • Зигзагообразной;
  • Спиралевидной;
  • Волнообразной.

Форма и размеры тетивы зависят от конструкции лестницы, ее предназначения и общего дизайна. Опорные элементы могут быть изготовлены из металла, а ступени из дерева или другого прочного материала. Вся лестница может быть сделана из металла.

Ступени можно присоединить к тетиве несколькими способами. Для этого используют сварку (если конструкция лестницы металлическая) или дополнительные крепежные элементы (болты, гайки, уголки, кронштейны, шурупы), если ступени изготовлены из дерева (а опорные элементы из металла).

В данном случае важно не только, каким способом осуществляется закрепление элементов лестницы на тетиву, но и его эффективность. .

Какой бывает тетива

Вид несущей основы определяется видом конструкции – приставная, чердачная складного типа, винтовая или прямая маршевая. Тетива в зависимости от формы бывает прямой или изогнутой заготовкой, а также спиралевидной, изготавливаемой только на производстве.

Есть различия и по способу крепления ступени:

  1. Врезной – в тетиве внутри делается паз, в который вбивается ступень. При выборе открытого типа подъемных ступеней паз может быть один, тогда подступенник не используется;
  2. Задвижной способ предполагает сквозной паз, через который ступень задвигается внутрь. Удобен при ремонте – можно заменить одну ступень, не затронув остальные;
  3. Уголки для ступени удобны в случаях, когда нет возможности сделать симметричные пазы. Способ самый простой - металлический уголок крепится к боковой поверхности балки, после чего сверху прикладывается и фиксируется ступень.

Материал изготовления тетивы для лестниц

Тетиву делают из металла или композита, пластика или дерева. Фанера слишком непрочная и не выдержит нагрузок. Наиболее надежной является несращенная лиственница – цельная ламель из этого материала отличается самыми высокими эксплуатационными характеристиками и дорогой стоимостью.

Можно встретить и сращенные ламели, которые склеиваются из деревянных пластин в гнутых заготовках. На фото в каталогах производителей можно найти необычные текстуры и примеры отделки.

Качественный исходный материал и соблюдение технологических требований делают склеенные ламели такими же прочными и гладкими, как и несращенная тетива:

  • Бюджетный вариант – хвоя (ель, кедр или сосна). Эти элементы надежны и прочны, но со временем начинают выделять смолу, что портит окраску и лакировку изделия. Наиболее популярна несращенная тетива 60*300 миллиметров сортов А и АВ. Её делают из ламелей с живым сучком или без сучков, отличающих цельную породу;
  • Лиственница является оптимальным вариантом. Лестницы из дуба, вишни или бука отличаются надежностью и не требуют специального ухода. На строительном рынке можно найти следующие размеры: тетива лиственница 60*300*2500 (миллиметр), тетива лиственница 60*300*3000 или 60*400*3000 (миллиметр), тетива лиственница 60*300*4000 (миллиметр).

Перед тем как выбрать древесину, необходимо убедиться в отсутствии дефектов и хорошей просушке. Влажность и сколы могут привести к повышенному шуму и скрипу конструкции, ее недолговечности. Этот недостаток не исправить при монтаже или изготовлении. На строительных форумах есть множество фото с примерами опасных разрушений из-за дефектов и недостатков исходного материала.

Тетива лестницы это

Смотреть что такое «Тетива лестницы» в других словарях:

ТЕТИВА - жен. (сканд.?) вообще: туго натянутая веревка, ужище, бичева, струна, жила; веревка или лесина, стягивающая, напрягающая что либо. Тетива судовая, бичева, за которую взводят судно тягою. Тетива лука, боевого или шерстобитного лучка, струна,… … Толковый словарь Даля

ТЕТИВА - ы; ж. 1. Бечева, струна, стягивающая концы лука. Резиновая т. Крепкая, тугая т. Плести тетиву для лука. Натянуть тетиву. 2. Спец. Туго натянутая верёвка, бечева, трос в некоторых снастях, орудиях. Верхняя, нижняя т. сети. Т. лучковой пилы.… … Энциклопедический словарь

ТЕТИВА - ТЕТИВА, тетивы, жен. 1. Туго натянутая веревка, бечева. Судовая тетива (которой тянут судно). 2. Веревка, стягивающая концы лука. «Отмокли тетивы луков, и стрелы падали без силы.» А.Н.Толстой. 3. Веревка лучковой пилы (плотн. стол.). 4. У… … Толковый словарь Ушакова

Тетива - – наклонный брус, к которому крепят ступени деревянной лестницы. [СТБ 1725 2007] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Тетива - I ж. 1. Бечева, струна, стягивающая концы лука. 2. Туго натянутая веревка, бечева, трос в некоторых орудиях, устройствах, снастях. II ж. Боковая наклонная балка лестницы, в которую вделываются концы ступеней. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф.… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Тетива - – наклонная несущая конструкция лестницы. Доски, образующие ступени, врезаются в боковые стороны тетивы. В железобетонных лестницах ступени составляют единое целое с тетивами … Словарь строителя

тетива (в деревянной лестнице) - тетива Наклонный брус, к которому крепят ступени деревянной лестницы [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные конструкции EN bridgeboard DE Treppenwange FR limon … Справочник технического переводчика

тетива - 3.22 тетива: Элемент, передающий накопленную энергию метаемому снаряду.

Небесные светила всегда вызывали интерес у человека.

Луна и Солнце - два символа начала и конца, света и тьмы! И поклонялись люди еще с древних времен именно этим светилам. Солнце и Луну обожествляли, олицетворяли с добром и злом. Рисовали пиктограммы, отображали в иероглифах, тысячи легенд и сказов посвящено Луне и Солнцу.

Неудивительно, что с появлением фотоаппарата, были приняты первые попытки запечатлеть холодный свет луны и яркое сияние солнца.

Как правильно фотографировать Солнце и Луну, расскажет Вам Фото Идея!

Фотографирование небесных светил - непростая задача.

Несомненно, фотографии на закате получаются самыми романтичными, самыми чувствительными; фотографии на восходе - самыми яркими, самыми чистыми; фотографии при луне - самыми загадочными, самыми завораживающими.

Во-первых, сразу хотим сообщить, что для того, чтобы сфотографировать солнце или луну, вам не понадобится специальная техника. Хотя телеобъектив, конечно, будет считаться преимуществом.

Во-вторых, вам больше следует заострить внимание на контрасте самых ярких - светлых участков и самых темных участков.

В-третьих, не забывайте использовать штатив, когда работаете с фотографированием небесных тел. Прочно установите штатив на поверхности земли. Также штатив должен быть устойчив по отношению к порывам ветра (если таковые имеются), т.к. любая вибрация может испортить вам изображение.

Также если у вас длинный объектив, то по возможности используйте режим MLU (предварительный подъем зеркала). Иначе вы рискуете получить размытое изображение.

Фотографируем Солнце:

1. Так как вы собираетесь работать с непростым пейзажем: контрастом темного и светлого. Вам следует помнить о том, чтобы фотографическая широта снимаемой сцены должна быть как можно меньше. Тогда Вы получите качественные фотографии.

2. Снимки стоит делать только в RAW-формате. Данный формат обеспечивает наибольшую фотографическую широту, чем JPG-формат.

3. Солнце лучше фотографировать тогда, когда на него можно смотреть не щурясь. Если этого сделать не удается, то лучше от съёмки воздержаться и поберечь матрицу камеры.

4. Избегайте интенсивных прямых солнечных лучей. То есть кроме того, что на восходе и закате получаются изумительные фотографии, вы еще обезопасите свою фототехнику от порчи.

Фотографировать лучше на закате или на восходе, когда солнце находится уже или еще на низкой точке, практически у горизонта.

Также фотографировать можно в дымке или в тумане, в пасмурную или облачную погоду. Кроме того, что вы избавитесь от прямого света, вы можете получить достаточно богатую палитру оттенков на небе.

5. Обладателям цифровых фотокамер повезло больше, чем обладателям пленочных аппаратов. У современных цифровых камер имеется прекрасная функция - гистограмма. Благодаря именно гистограмме можно четко определить участки жесткого пересвета или, наоборот, участки недодержек.

Однако, следует помнить, что у гистограммы есть ограничение, которое определяет фотографическая широта матрицы. А матрица, в свою очередь, ограничена по порогу яркости. То есть пересвет фотокамера будет автоматически устранять/обрезать, а слишком тёмные участки матрица будет отображать как шумы. Поэтому, чтобы цветной шум был минимальным, следует всегда выбирать минимальную чувствительность камеры.

Фотографируем Луну:

Чтобы фотографировать луну, для начала следует ознакомиться с базовой информацией, которая понадобится Вам, как фотографу.

Мы говорим о фазах луны.

Каждая из фаз придает определенный особый вид небесному телу. Полная луна яркая, но от этого она выглядит «плоской». Выпуклая и четверть, как правило, являются самыми интересными, так как боковое освещение производит тени от кратеров планеты и придает этим объем. Месяц получается темным, но в некоторых случаях он может очень красиво получиться.

Советы:

  1. Луна сама по себе не светится, поэтому мы видим её только тогда, когда она освещена солнцем. В связи с этим, старайтесь фотографировать луну во время сумерек. Так она получится у вас более объемной.
  2. Композиция: также для того, чтобы "небесное светило" приобрело фантастические размеры, фотографируйте луну через траву, либо на фоне силуэта горного хребта.

3. Если вы хотите, чтобы у вас луна заполнила снимок полностью, вам понадобится объектив с минимальным фокусным расстоянием 300 мм. Идеальное фокусное расстояние для такого снимка - 800 мм.

Однако, если вы хотитет сэкономить, то используйте телеконвертер. Телеконвертер представляет собой специальную оптическую систему, которая устанавливается между корпусом фотоаппарата и съёмочным объективом. Он предназначен для увеличения фокусного расстояния в 2 раза. То есть, если у вас объектив с фокусным расстоянием в 200 мм, вам понадобится два телеконвертера. Таким образом, вы получите фокусное расстояние - 800мм.